Jaffna : une ville trop peu visitée au Sri Lanka

Reconstruit en 1680, ses triangles défensifs le font ressembler aux forts « Vauban ». Les guides 
touristiques disent que c’est le plus beau d’Asie. Aujourd’hui il est en complète restauration (financée en grande partie par le gouvernement néerlandais).

 

Pour nous, il est bien surprenant de pouvoir se promener à loisir sur les ruines de la forteresse, observant de très près les travaux de reconstruction.

 

On y croise que peu de visiteurs : est-ce dû au fait qu’il était un bastion militaire gouvernemental contrôlant Jaffna jusqu’en 1990 (année où le LTTE a délogé les troupes et a détruit une grande partie de la forteresse) ? Toute reconstruction n’est pas forcément appréciée...

 

 

Un repas local bien épicé servi par un personnel aux petits soins, qui ne demandent qu’à avoir d’autres touristes (NDLR : les bonnes adresses de Marie-Jeanne sont ici). Pourtant, il est difficile (voire impossible) d’aborder le sujet des conflits qui ont marqué la région. Le mot d’ordre est maintenant "la paix"...

 

Au milieu des palmiers, sur le long des routes, on y croise des vaches, des fosses à ciel ouverte : je retrouve le sud du Sri Lanka d’il y a 15 ans. 

 

 

Des écoles, des collèges de garçons et de filles, un centre de lutte contre le cancer et le SIDA, tout cela avec de ça et là des ruines de guerre encore bien présentes (murs criblés de balles ou de trous d’obus, envahis par la végétation).

Installé au fond d’un jardin caché derrière un batiment en béton, le musée archéologique vous attend : 2 canons hollandais rouillés et des ossements de baleines vous accueillent.

 

A l’intérieur, se trouvent des objets poussiéreux forts intéressants (buste de Bouddha du 11ème siècle, portrait défraichi de la Reine Victoria, pot d’argile, instrument de musique lorsqu’il est rempli d’eau, etc...

 

 

Sa reconstruction a été faite dans le style néo-moghol d’origine. Des ouvrages sont arrivés du monde entier et elle a puis réouvrir ses portes en 2004.

 

 

L'endroit est clair et accueillant aujourd’hui mais néanmoins, à part la section « Youth » résultant d’une donation de Singapour, beaucoup d’ouvrages (dans les secteurs que nous connaissons bien) mériteraient d’être accompagnés de publications plus récentes en accord avec les connaissances d’aujourd’hui (les donations sont utiles mais je pense qu’il ne doit pas s’agir d’ouvrages « désherbés » dans nos bibliothèques !)

 

Lorsque nous le visitons en août 2014, nous sommes en pleine période de festival (qui dure 25 jours), l’accès en voiture y est donc difficile (on remarque une grande présence de l’armée sri lankaise aux abords).

 

A l’origine il y avait 4 temples avec 4 portes chacun. Le vieux temple fonctionnait comme un fort défensif dans l’enceinte du palais...

 

 

Le Kovil du 15ème a été détruit par les Portugais en 1620 puis il a été reconstruit. Il est spacieux, superbe, immense, avec de grandes peintures et des salles à colonnades. Son gopuram ocre le fait repérer de loin.

 

Nous avons respecté l’interdiction de photos (comme celle d’entrer torse nu pour mes deux hommes).

Le temple a été constamment restauré et embelli.

 

Beaucoup de ferveur sincère émane des pèlerins présents : des femmes parcourent tout le temple 3 pas par 3 pas, en s’agenouillant et baisant le sol entrer chaque étape. A l’extérieur des hommes font le tour du temple en se roulant allongé sur le sol.

 

Il n’y a que nous comme touristes, nous sommes regardés avec bienveillance. Je suis a peu près sure que si j’avais sorti mon appareil photos tout ce serait bien passé.

 

Le temple chariot ne sort que la nuit, au paroxysme de la transe (les amateurs peuvent trouver une page Facebook sur le temple de Nallur qui publie régulièrement de belles images).

 

Une anecdote reflète bien l’esprit du lieu : quand nous récupérons nos chaussures, le responsable juge que les quelques roupies payées sont trop importantes… Il nous donnera un sachet de cacahuètes pour compenser.